近期，韋欣制衣廠 分析服裝市場頗為引人注意的無疑是優衣庫、H&M、GAP等眾多國際快時尚品牌的集體“跳水”。曾經是80后“心中寶”的快時尚，好像沒有一舉拿下90后，而這恰恰暗示著其退讓出的市場空間正被另一股時尚力量所瓜分，或者說時尚新勢力的崛起已經在倒逼快時尚品牌。

更多人表示“不買單”優衣庫（UNIQLO）母公司迅銷集團公布的2016財年上半年業績報告顯示，截至2016年2月29日的前6個月，受優衣庫業績下滑影響，迅銷集團凈利潤暴跌55.1%，也是近5年來集團首次半年凈利潤下滑。其中大中華地區及韓國的利潤均有所減少，美國市場的虧損則有所增加?！　　　?/span>

與此同時，全球第二大服裝零售商H&M，2016年第一季度業績也遭遇較大幅度滑坡，公司一季度凈利潤為25.5億瑞典克朗，同比下跌達30%；而此前GAP集團的2015財報透露，去年第四季其凈利潤為2.14億美元，較2014年同期暴跌33%?！　?/span>

在多年輕松分享零售市場紅利之后，隨著自身品牌內涵不足和品質魅力的缺乏，在快速變化的消費時代，它們集體迷失了。更糟糕的是，快時尚祭出打折清庫存的險招，讓自己立刻從白領試衣間淪為了大賣場，開始步入惡性循環?！　?/span>

不斷下滑的業績使迅銷集團與其“世界第一大服飾制造商和零售商”的愿景漸行漸遠，快時尚的臨界點已到來？曾經的快時尚消費主力軍——80后們，逐漸跨入新興中產階級，對品質與設計開始有更高要求。90后就說得更加直接一些：“快時尚的衣服款式嚴重雷同，寧肯選擇一些網紅和年輕設計師品牌。”信息的發達讓90后視野開闊、有主見，著裝風格更顯極端化，潮牌、網紅、設計感才是他們的關鍵詞。

但不可否認，快時尚品牌快速發展的幾年里，其影響力之大，甚至對服裝市場格局進行了重新劃分，在奢侈大牌與“平民品牌”之間沖擊出了大片中間地帶，培養了大眾消費者對于時尚的敏銳觸覺，并為市場提供了輕資本、高運轉的商業新模式?！　?/span>

如今，在國家大力推動“雙創”的大環境之下，更多的小微原創設計師品牌也擁有了更多的輕便通道，快時尚品牌退潮，便將一塊已經形成的市場洼地“讓利”給了原創設計師品牌。在充斥著流水線規?；a的服裝快消品時代，原創設計師品牌從來就沒這么高調過。它們不屬于ZARA、H&M、優衣庫這種快消類的大規模商業品牌，年輕人迫切需要一些能夠代表自己的個性風格，在人群中被迅速定位的著裝，原創設計師品牌剛好滿足了這群人的精神需求?！　?/span>

從另一個方面來講，本土市場審美也悄然發生了變化，一段時間的熱捧之后，消費者發現，快時尚品牌符合歐美人體型的裁剪比例和顏色搭配，在中國不一定適合，于是，便出現了本土原創的崛起?！　‘斚碌膶嶋H情況是，大多數本土新生代設計師沒有龐大的市場調研機構支持，他們甚至不舍得花錢去買那些市場研究機構昂貴的調研報告?，F在很大程度上，在中國做設計的是一批理想主義者，所以去迎合市場不是他們構思中的一部分，更不是他們簡單的運營能力所能達到的?！　?/span>

但正是這種只追求自我的理想主義，觸動了新時代的中產階級和90后。從這點看，中國本土設計師品牌有能力和國內外大牌分一杯羹?！?/span>

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